Собственно горная подготовка

Здесь почемуто с горной подготовкой путают промышленный альпинизм, тоесть специальные операции проводимые в высотных домах. На мой взгляд спец операции в горной местности и локальные операции в рамках отдельной квартиры расположенной на верхних этажах это две большие разницы. Например у горных стрелков редко возникает надобность в молниеносном освобождении от карабина, пристегнутого к тросу, ну вы понимаете, редко когда вы опускаетесь со скал на базовый лагерь противника и в воздухе начинаете огонь на поражение, тоесть опускаться приходится, но умнее всетаки дождаться спуска всей группы, принять выгодные позиции, и только потом открывать огонь. Это отступление. А по сути темы , например у нас был в части скалодром, сколоченный из дерева, высотой около 6 м, на котором в основном занимались залетчики в виде наказания (шутка) Кроме того и в учебном подразделении и в войсках мы совершали учебные выходы, с преодолением скалистых участков, практически обучались ходить группой, пользоваться страховкой.

Хотелось бы собрать в этой теме полезные советы для групп передвигающихся по горной местности. Если есть кто занимался горной подготовкой пишите неоценимый опыт

. Веревка для динамической страховки (страховочная веревка). Стандартная, предназначенная для динамической страховки в альпинизме и скалолазании капроновая веревка, диаметром сечения 10-12мм. Глухой рывок амортизации 80кГ груза, (гири) на веревке, при его срыве в пустоте, на максимальном возвышении над точкой закрепления веревки не должен превышать 1300кГ. Гарантированная прочность веревки должна быть не менее 2000кГ. Динамическая веревка не должна подвергаться большим длительным нагрузкам, в частности, на навесной переправе и т.п.

УЗЛЫ ДЛЯ СВЯЗЫВАНИЯ ВЕРЕВОК ОДИНАКОВОГО СЕЧЕНИЯ.
Применяются:
1. ВСТРЕЧНЫЙ;
2. ВСТРЕЧНЫЙ ВОСЬМЕРКОЙ;
3. ГРЕЙПВАЙН;

1.JPG

На целевом берегу вяжется: СТРЕМЯ, ТРОЙНОЕ СТРЕМЯ, ДВОЙНОЙ И ТРОЙНОЙ ШТЫК, ДВОЙНАЯ КАРАБИННАЯ УДАВКА С ЗАЩЕМЛЕНИЕМ

2.JPG

КАРАБИН СТРАХОВОЧНЫЙ с муфтой
Предназначен для страховки и самостраховки, для подвески участников и грузов, для силовых и др. действий. Применяются стандартные (альпинистские) карабины из стальных, алюминиевых и титановых сплавов, имеющие защелку с контрольной муфтой.
Гарантированная прочность карабина с закрытой и замуфтованной защелкой, вдоль основной рабочей оси должна быть не менее 2200кГ (указывается на прутке карабина или в паспорте). Прочность карабина с раскрытой защелкой уменьшается в 3-4 раза.
Прочность карабина к нагрузке, поперек главной грузовой оси (но не на муфту) примерно в три раза меньше его прочности в штатном положении.
Нагрузка срыва защелки составляет всего 150-200кГ, поэтому карабин всегда должен быть строго ориентирован по направлению нагрузки, а петли грузовых веревок или узлов должны ложиться в его крайние вершины. Запрещается приложение к карабину трех (и более) сил, направленных не по одной линии.
Страховочный карабин применяется:
- для соединения элементов страховочных, силовых и др. технических систем и их крепления;
- как элемент трения в цепи динамической страховки;
- как элемент самостраховки и подвески участников на горизонтальных и наклонных перилах и навесных переправах;
- как элемент трения при спуске по веревке (карабинный дюльфер и узел УИАА);
- как элемент трения при торможении веревкой спуска участников и грузов.
- для замены в некоторых случаях блока.
Запрещается: Применение самодельных карабинов. Монтажных и др. карабинов, не приспособленных для работы с веревкой (острые края и др.).

КАРАБИН СТРАХОВОЧНЫЙ без муфты
Применяется в комбинации с крючьевой оттяжкой на промежуточных точках нижней страховки, на скалах большой трудности, а так же в спортивном скалолазании на стендах, где наличие муфты сильно осложняет действия участника.
Карабин без муфты на промежуточном крюке страховки запрещается применять без крючьевой оттяжки (см. Крючьевая оттяжки).
КС без муфты может применяться для вспомогательных целей, вне системы страховки, силовых и др. ответственных систем.

БЛОК
Техническое устройство для работы с веревкой, значительно уменьшающее потери на трение. Блок состоит из колесика и двух щечек с проушинами для подключения карабина. Применяются блоки с двумя и тремя, независимо вращающимися колесиками - двойной и тройной блок. Как правило, больше количество колесиков в блоке не применяется. Для работы с двойной веревкой применяется блок с широким колесиком (широкий блок).
В технических системах различают неподвижный блок (закрепленный на неподвижной опоре) и подвижный блок (закрепляемый на объекте транспортировки). Сочетание подвижных и неподвижных блоков образуют систему, называемую полиспастом.
Блок, работающий в полиспасте (др.силовой системе), при натяжении навесной переправы, при работе с тяжелыми бревнами на переправе, при транспортировке (подъем) пострадавшего с несущим спасателем, отдельного участника и т.п., должен иметь прочность не менее 2200кГ. Применение менее прочных и самодельных блоков запрещается.
Блок на транспортировке отдельных участников и рюкзаков на навесной переправе должен иметь прочность не менее 500кГ. На один блок подвешивается только один участник или груз, общим весом не более 100кГ.
Самодельные блоки могут применяться только как исключение. Их конструкция должна исключать: порчу веревки переправы острыми краями, заклинивание на переправе, затягивание в блок рук, волос или одежды участников.

УСТРОЙСТВО СПУСКА "СТОП-ДЕСАНТЕР"
Удобное и надежное, современное устройство для регулируемого спуска по 10-11мм веревке. Оно автоматически останавливает спуск при выпуске из рук рычага эксцентрика и обеспечивает страховку участника на веревке. Остановка получается достаточно мягкой, так как веревка несколько протравливается перед остановкой.
При закладке веревки в устройство она сначала охватывает подвижный сегмент эксцентрика, затем верхний, неподвижный, а затем закрывается поворотной планкой и пристегивается к карабину беседки (Рис.19).
При спуске участник одной рукой удерживает ручку эксцентрика от заклинивания веревкой. Другой рукой он удерживает веревку ниже устройства, регулируя скорость спуска.

32.JPG

ЖУМАР
Под жумаром в практике спортивного туризма и ТМ часто понимают российский вариант механического зажима фирмы "Петцл", зажим "Пуани". Зажим Пуани изготовляется штамповкой листа алюминиевого сплава, а Жумар имеет литой корпус. Оба аналога имеют удобные ручки и применяются для одинаковых целей. Далее в тексте они фигурируют под общим названием "Жумар" (рис.21, п-1).
Жумар применяется как элемент верхней фиксирующей страховки, при условии отсутствия динамических рывков. Он применяется для самостраховки и опоры на вертикальной веревке подъема. Применяется для удобного захвата веревки при тяге или натяжении (не более 200кг на жумар).
Механический зажим кулачкового типа с удобной ручкой. Стандартные Ж, имею гарантированную прочность в штатном режиме работы, не менее 500кГ. Чтобы не портить веревку, рабочие нагрузки на него не должны превышать 250кГ. Зажим работает на 9-11мм, сухой и мокрой веревке. При проверке Ж должен надежно держать круглую 8мм веревку.
Следует помнить, что на веревке покрытой льдом жумар проскальзывает. Самодельные аналоги Ж в ТМ запрещаются даже для вспомогательных действий.
Для самостраховки на вертикальных перилах. Ж пристегивается к веревке ручкой вниз или в сторону тяги. Через отверстия в щечках веревка фиксируется контрольным карабином без муфты. Самостраховка участника или опорное стремя пристегивается к жумару, к отверстию в его ручке.

11.JPG

ЛЕДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ якорно-ударного действия.
Применяются на сверхсложном ледовом рельефе (Ледолазание и в горный вид ТМ). Работает как якорь и как ледовый молоток. Обычно работают двумя ЛИ. ЛЕДОВЫЙ МОЛОТОК. Инструмент ударного действия с тяжелой головкой. В отличие от ледоруба его клювик хорошо держится во льду и не выскакивает. Выпускается с цельной головкой и со сменными клювиками.
КОШКИ ЛЕДОВЫЕ. Необходимы на ледовых и плотных фирновых склонах. Применяются так же на крутых задернованных, глиняных склонах, на сцементированных песках и конгломератах, на покрытых льдом скалах.

Сама структура снега под коркой наста бывает очень разной. Это может быть кристаллический снег, состоящий из ледяных шариков. В нем нога совершенно не находит опоры и утрамбовать его бывает проблематично. Это может быть мокрая снежная масса, которая сразу охватывает ногу сапогом и спекается так, что иногда бывает сложно даже извлечь ногу самостоятельно. Это может быть чуть влажный плотный снег, который легко трамбуется и формируется в ступени и так далее. Все это должен видеть и понимать альпинист идущий по снегу и техника прохождения во многом зависит от этого. Но, собственно задача исследования типов снега в этой статье не ставилась. Это скорее материал для солидной диссертации, поэтому ограничимся вышесказанным.
Когда Вы выходите на снег, по его внешнему виду, Вы должны уже предварительно оценить, как необходимо передвигаться. Конечно, если у Вас есть снегоступы, то нет проблем. Но, почему-то, чаще всего снегоступов не бывает, и приходиться каким то образом преодолевать этот снег. Сразу приведу несколько советов:
1. Всегда используйте дополнительные точки опоры, например лыжные палки или ледоруб.
2. Избегайте передвижения по самому низкому месту снежной лощины, цирка, мульды. Там снег пропитывается влагой быстрее и соответственно быстрее начнет проваливаться. Лучше передвигаться по склону и лучше по тому, который был позднее освещен солнцем.
3. Не наступайте на снег рядом с выступающими камнями. Камни прогреваются быстрее и снег возле них подтаивает. Больше того, провалившись в снег рядом с камнем, Вы рискуете получить травму или очень прочно застрять.
4. Не наступайте на засыпанные снегом кусты и карликовые деревья. Под снегом там могут быть пустоты, да и ногу, запутавшуюся в ветках, бывает трудно освободить.
5. Если снег уже почти не держит старайтесь передвигаться скользящим шагом.
6. Не наступайте на подозрительный участок сразу, сначала попробуйте слегка нагрузить его.
7. Старайтесь не останавливаться на ненадежных участках.
8. Не вставайте рядом с другим участником, объединенного веса снег может не выдержать.
9. Всегда сохраняйте дистанцию при движении.
10. Если Вы услышали под снегом журчание воды, постарайтесь обойти это место.
11. Если Вы почувствовали, что снег проваливается при опробовании, несколькими последовательными нажатиями попробуйте утрамбовать снег, предварительно продавив его на небольшую глубину.
12. Не ставьте ногу рядом с глубоким провалом, попробуйте обойти его.
13. Если обойти провал невозможно, надо, осторожно спустившись в него, постараться максимально благоустроить провал. Обрушая снег со стенок провала, и утрамбовывая его, уменьшите его глубину. Ближе к краям провала организуйте ступеньки для удобства идущих за Вами.
14. При выходе из провала на наст, постарайтесь опираться на палку.
15. Если Вы провалились, попробуйте, положив палку или ледоруб на снег и опираясь на него вытащить ногу. Если нога застряла, не пытайтесь раскачиваться или сгибать и разгибать ногу в колене. Этим Вы только утрамбуете снег вокруг ноги. Если Вы оттянете носок, как будто встаете на цыпочки, Вам будет намного проще вытащить ногу. Всегда тяните ногу прямо вверх. Очень много зависит от того, в какой Вы обуви. Если на Вас легко снимающаяся обувь типа сапог или кроссовок, то проще выдернув из них ногу, потом откопать обувь.
16. Без крайней необходимости не снимайте рюкзак. Надевая рюкзак рядом с провалом, Вы почти неизбежно провалитесь опять.
17. Если уж провалы неизбежны, снег не держит совсем, то остается только два варианта или ползти или тропить, проминая снег впереди себя.
18. Не тратьте время на вытряхивание снега и выливание воды. Это можно сделать на твердом месте.
19. Если где-то видна тень, постарайтесь уйти туда. Возможно там снег еще (или уже) держит.
20. Рассчитывайте время так, чтобы проходить снежные участки утром или через пару часов после того, как на участок упала тень.
21. Никогда не используйте ступени, по которым поднимались для спуска, если собираетесь подниматься снова.
Теперь собственно о самой технике ходьбы. По обычной поверхности человек передвигается в соответствии с физикой движения. То есть, он по инерции наклоняется вперед, как бы падает, и, чтобы избежать падения выставляет вперед ногу. При этом нагрузка на опорную поверхность ноги распределяется крайне не равномерно. Вектор нагрузки направленной к опоре перемещается от пятки к носку, то есть нагрузка поочередно прилагается к нескольким точкам под Вашей стопой и достигает максимума, когда Вы уже добавили момента движения, отталкиваясь носком, но еще не перенесли вес тела на другую ногу. Именно в этот момент, как правило, происходит разрушение ступени на склоне. Больше того, если обратить внимание на ступени, проложенные опытным альпинистом, то можно увидеть, что ступени располагаются на таком расстоянии друг от друга, что бы быть максимально удобными для наиболее невысокого участника, размер их соответствует самому большому размеру обуви у участников, поверхность ступени сформирована без наклона внутрь или наружу склона. А если ступени делал неопытный участник, то ступени имеют ярко выраженный наклон внутрь склона именно за счет того, что участник отталкивался носком, перенося на него вес тела. Это неизбежно приведет к деформации ступени и последующем ее разрушении следом идущими участниками. Опытный альпинист всегда постарается поправить такую ступеньку. Надо подтрамбовать ее, сгребая снег сверху и со стороны ступеньки. Кстати, это же относится и к глубоко проваленному следу на ровной поверхности. Просто засыпьте провал снегом, обрушив его с боковых сторон, и утрамбуйте его.
Для того, что бы понять, как же правильно двигаться по снегу, необходимо вспомнить такое простое и полезное упражнение как «пистолетик», то есть приседание на одной ноге. Так вот, правильное движение по снегу очень напоминает это упражнение. Человек сначала ставит впереди себя ногу, сразу на всю стопу (шаг при этом должен быть намного короче обычного), затем переносит на нее вес тела, затем нога выпрямляется (выпрямление ноги происходит за счет тех же мышц, которые участвуют в «пистолетике») и только затем вперед выносится другая нога, ставится всей ступней на снег и все повторяется. Инерционный наклон тела, конечно, присутствует, но уже не играет такой негативной роли, за счет того, что вся стопа уже полностью соприкасается со снегом и вектор нагрузки не перемещается от пятки к носку. То есть, вес тела всегда распределен на всю поверхность стопы и, соответственно, уменьшилось давление на единицу поверхности снега. Как следствие, уменьшился и риск проваливания в снег. Еще более эта техника необходима при подъеме по снежным ступеням, там это еще более похоже на «пистолетик». Просто ставите ногу на всю стопу на следующую ступеньку и выходите на этой ноге. При этом ступенька не только не разрушается, но и еще лучше утаптывается.
Но стоит только, забыть о правильной технике и оттолкнуться носком, как ступенька приобретает наклон внутрь склона и следующий участник может просто разрушить ее.
Конечно, сначала такая техника кажется не совсем удобной и физиологичной, но человек, понявший главные ее принципы, довольно быстро привыкнет к ней и, можете мне поверить, испытает немало приятных и веселых минут, пройдя спокойно рядом с барахтающимися по пояс в снегу новичками (но не забудьте потом научить их!). Кстати, хорошая высотная обувь, типа пластмассовых мыльниц, очень способствует именно такой ходьбе, так как несколько ограничивает подвижность голеностопа.

АПТЕЧКА
Рассчитано на группу из 6-8 человек
Бинты стерильные 4 шт. Бисептол 20 таб.
Бинты не стерильные
• широкие 3 шт
• узкие 5 шт

Аспирин 30 таб.
Вата медицинская 100 гр. Анальгин 20 таб.
Эластический бинт 1 шт. Бутадион (мазь) 1 тюб.
Лейкопластырь 5 шт. Парацетамол 20 таб.
Английская булавка 5 шт. Цитрамон 20 таб.
Ножницы 1 шт. Апизартрон (мазь) 1 тюб.
Бактерицидный пластырь 5 шт. Но-шпа 10 таб.
Р-р бриллиантовой зелени 30 мл Супрастин 10 таб.
Спирт винный 330 мл Мумие 10 таб.
Марганцовокислый калий 10 гр. Прополис 10 таб.
Пантоцид 10 таб. Гидрокортизон (глазная мазь) 1 тюб.
Валидол 10 таб. Дермозолон (мазь) 1 тюб.
Нитроглицерин 10 таб. Крем для рук “Зодиак” 1 тюб.
Экстракт валерианы 20 таб. Витамин “Ревит” 200 драже
Левомицетин 20 таб. Двууглекислая сода 100 гр.
Пурген (фенолфталеин) 10 таб. Пантенол 1 аэрозоль
Активированный уголь 30 таб. Трамал 2 амп.
Фестал 20 таб. Тавегил 2 амп.
Тетрациклин 20 таб. Преднизолон 2 амп.
Сульфадимезин 20 таб. Нашатырный спирт 2 амп.
Этазол 30 таб. Шприцы для инъекций 6 шт.
Общий вес 2 кг

обувь. Ее выбор очень сильно зависит как от района и времени года, так и маршрута, тактики. Почти всегда нужно, чтобы она была прочно сшитой, на толстой крепкой подошве типа "вибрам", хорошо держала голеностоп. Кроме того, она обязательно должна быть удобной, хорошо "сидеть" на ноге.
В несложных походах подойдут любые легкие прочные ботинки (туристские, ра-бочие), может даже кроссовки. В походах посложнее понадобятся уже ботинки мощнее - типа одинарных или полуторных ВЦСПС (последние тяжеловаты), треккинги (это по-дороже, но лучше), старые "киева". Для мокрой погоды кожаную обувь надо обработать гидрофобной мазью, рыбьим жиром, но лучше - специальной импортной пропиткой. Хотя все это помогает только при не очень сильном дожде.
При значительных участках маршрута, пролегающих по ледникам (особенно если и ночевки будут также на льду), лучше всего - ничего не поделаешь - переделанные пластиковые ботинки (мощные переделанные треккинги - похуже). Если уж вы соби-раетесь идти в коже, возьмите по крайней мере несколько лишних пар сменных ком-плектов носков. Можно еще попробовать из той же хайпоры сшить носок, проклеить швы и одевать на два толстых носка (лучше из флиса, а не шерсти). Основанные на этой идее гортексовые носки фирмы DUPONT вполне работают (идея хорошо себя оправды-вает и в просто очень мокрую погоду), но при этом ногу утепляет уже не ботинок, а только носки, т.е. их надо взять много, а ботинки должны в себя это суметь вместить. Кроме того, носки будут отсыревать и "задыхаться", их придется подсушивать на солн-це, костре или на себе, но это все же лучше, чем мокрые ноги на леднике... Есть еще ва-риант - бахилы из ткани или лыжные, с галошами, хотя это скорее лыжное (и довольно тяжелое по весу) решение проблемы (галоши одни весят грамм 800).

Фотки из жизни 34-й горной бригады
http://twower.livejournal.com/513546.html

Говорят в горные части начали поступать зимние ботинки фарадей
http://www.faradei.ru/catalog/82/111.php
сделаны по технологие горатекс, отзывы о них очень сносные

А вот мнение-совет Павла Лопухова про цепь-пилу:
Проволочный вариант и в самом деле плох, но вот цепь-рулез. Я ее использую с осени. Покупал за 240 (98 г.), хотя и дороговато показалось тогда. Сейчас нисколько не жалею. Пила умещается в коробку размером с 2 пачки сигарет. Производства отечест-венного. Двуручную пилу превосходит по всем статьям:
• компактнее на порядки
• легче в 5-10 раза
• острее намного
• ее не зажимает при распиловке горизонтального бревна - и козлы не нужны
• цепью можно работать в одиночку
• пилит так же, а то и быстрее
• безопасна при транспортировке
Цепь была опробована в нескольких походах. Она ОЧЕHЬ острая. А потому режет легко и удивительно быстро даже толстые бревнышки (25-30 см в диаметре, хотя это совсем не предел, толще нам не были нужны).
Бревно кладется на землю, под отпиливаемый конец подкладываю толстый сук или уже отпиленное полено - чтобы не зажимало. Пила пропускается под низом. Попе-ременно тянешь ручки - и пила моментально вгрызается в древесину! К ней надо при-норовиться. Для одиночной работы приходится довольно широко разводить руки, что-бы обеспечить приемлемый "угол атаки". Но Шварцем для этого быть не обязательно!
Вдвоем вышеупомянутое бревно разрезается за 40-60 секунд! Причем напрягаться как раз вредно - спокойно водишь пилой под бревнышком - а опилки так и отлетают! Зубья никогда не забиваются опилками! Упавшая сухая ель в 12-18 метров разделыва-ется за 20-30 минут. Люди непосвященные падают ниц в священном ужасе. Нужно лишь поаккуратнее быть и не бросать под ногами у костра - а вешать на дерево чтоб не поломать ненароком.
В этом году попробовали цепь-пилу и мы. Похожа она скорее не на велосипедную цепь, а на складной метр с короткими и зубатыми (по одному на звено) зубьями, поэто-му толщина ее - миллиметра три вместе с заклепками (если не считать разводки). Вес грамм 150. Надо сказать, что двуручку она, пожалуй, не заменяет - если пилить с той же скоростью, то через несколько распилов забиваются руки. И тупится она быстрее (у нас была отечественная, судя по результатам - почти некаленая). Но по соотношению вес/качество, особенно летом, когда дрова нужны только на костер, эта пила вне конку-ренции!
Изготовитель - ТОО ИВФ "Такир", г.Москва, ул.Душинская, 7а. Тел 742-1911, 742-1912, 361-1432.

ОБВЯЗКА
Рекомендуется, чтобы обвязка горных туристов включала две части - верхнюю и нижнюю. Части могут быть сшиты как одно целое или существовать раздельно. Стропы обвязки и швы должны выдерживать нагрузку 2000 кг. Ширина строп не менее 50мм. Красить нельзя! Нельзя также шить из б/у строп и просто полежавших некоторое время на свету! Если покупать, то фирменную, а если шить - то с большим запасом надежности как по конструкции, так и во всех местах соединения строп: хорошо натянув толстую капроновую нитку на швейной машинке, сделать 400-1000 уколов иголки (точнее, 2000/"прочность нитки в кг" уколов), длина зоны сшивки в 2,5-3 раза больше ширины стропы. Швы располагают поперек строп. Лямки грудной обвязки и стропы, проходящие над ногами можно изготавливать из более тонких строп с усилием разрыва 1000-1500 кг.
Очень полезно под две нижние петли стропы на нижней обвязке (под ноги и по-ясницу) пристрочить пенку (толщиной 5-7 мм, выступающую на 7-10 мм за края стро-пы) - в том числе и на купленной обвязке. Это позволяет достаточно долго висеть в об-вязке без того, чтобы немели ноги. Нежелательно, особенно в сложный походах, чтобы вес обвязки превышал 600 г. В самодельных нерегулируемых системах удается снизить это значение до 350-400 г.

1212.JPG

СВЯЗОЧНАЯ СТРОПА (ВЕРЕВКА ДЛЯ БЛОКИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ)
Мягкая стропа или веревка с усилием разрыва не менее 2000 кг.
Вариант 1. Веревку удобно взять такой, чтобы в результате длинна получившихся двух "усов" подходила для выполняемой работы. Например, ручка встегнутого жумара или инструмента, как положено, на 5-7 см не достает до ладони). На концах "усов" для этого вяжут узел "восьмерка". Разделенные части обвязки удобно связывать узлом "двойной булинь" (Школа альпинизма, Начальная подготовка, П.П.Захаров, Т.В.Степенко. М., Физкультура и спорт, 1989, стр.347).
Вариант 2. Считается более прогрессивным. Использовать веревку только для блокировки системы (без усов). При этом можно избежать появление лишних веревок на груди участника, а в качестве "усов" используются отдельные удлиняющие элементы (куски веревки или стропы) по мере необходимости. Прочность таких элементов должна быть не меньше номинальной прочности снаряжения и/или соответствовать выполняемой ими работе. На практике удобно эти "усы" держать постоянно ввязанными по меньшей мере во все ежедневно используемые элементы снаряжения. Вес блокирующей веревки 150-250 г.

1213.JPG

ВЕРХОВКИ (АВИЗЕНТОВЫЕ ИЛИ БРЕЗЕНТОВЫЕ РУКАВИЦЫ)
Верховки служат для защиты рук при работе с веревкой и снаряжением, а также просто для защиты от холода и (частично) воды. Авизентовые предпочтительнее бре-зентовых, если приходится работать на снегу, льду (особенно мокром), но хуже держат веревку, могут оплавиться или обжечь руки, не годятся для костровых работ.
Удачным решением является изготовление двухслойных рукавиц - внешний слой из промокаемого авизента, а внутренний - из хайпоры или другой "дышащей" ткани. Такие рукавицы гораздо меньше мокнут и существенно теплее.
Верховки следует пристраховывать за специально пришитые петельки (например - резинкой, обхватывающей руку выше локтя) - см. фото.

112.JPG

ОЧКИ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ
Положено брать, если планируются снежные или ледовые участки. Очки обяза-тельно должны быть темные, стеклянные (или из задерживающего ультрафиолет пла-стика).
Не должно быть щели между очками и переносицей. Хотя бы частично очки должны перекрывать боковое зрение, а также быть снабжены резинкой или веревочкой для страховки. Хотя для небольших переходов подойдут и простые темные солнцеза-щитные очки. Полностью закрытые "консервы" слишком быстро запотевают. Наиболее удобны рабочие очки - у них есть боковые щитки, но они худо-бедно продуваются, у них также есть винт, позволяющий заменить стекла на темные (от простых солнцеза-щитных очков). Некоторые носят горнолыжные очки (например, поверх корректирую-щих зрение), но они должны полностью защищать от ультрафиолета (это можно прове-рить спектрометром или прочитать в каталоге), они также слишком быстро запотевают; кроме того, глаза могут заболеть и от интенсивной видимой части спектра.

10) Высокие горы делятся на области
(зоны, пояса), самой нижней из которых
является «область горных лесов». К этой
7
области примыкает «область горных лугов»
или «область горных пастбищ». Отличитель-
ной особенностью этой области является от-
сутствие сплошных лесов, порослей карли-
ковой сосны и, в верхней части, отсутствие
тальковых пустошей.
Основные формы гор в этой области сле-
дующие: пирамида, шпиц (пик), игла, башня,
зубец, голова, скос и т. д. Наиболее глубо-
кие впадины между двумя горами называют-
ся: перевал, седловина, проход, ущелье.
Скат ы, о т л о;г о с т и, к о с о г о р ы
являются боковыми горами, имеющими не-
большой угол под'ема. Судя по их покрову,
различают следующие виды спусков: травя-
нистый, гальковый, щебневый, скалистый,
снежный, фирновый (покрытый старым сне-
гом) и ледниковый-
С т е н а м и называются очень крутые бо-
ковые горы, преодолеть которые можно
лишь лазанием.
С т о л о в ы м и горами называются ска-
листые образования со сглаженными вер-
шинами, покрытыми шиферным наслоением.
У т е с а м и называются скалы с крутым
углом под'ема, достигающим 90°.
С т е н н ы м и уступами или поясами на-
зываются скалистые стены между двумя
менее крутыми уступами на склонах гор.
К р у т и з н а м и называются болотистые,
покрытые травой или галькой, скалистые
склоны.
Р а р представляет собою лощину, окру-
женную скалами, дно которой покрыто об-
ломками скал, галькой или снегом (фирном).
К о т л о в и н о й называется круглая впч-
дина.

О в р а г о м, р в о м, у щ е л ь е м назы-
ваются очень глубокие впадины между кру-
тыми утесами, образовавшиеся в результате
разрушительного действия воды.
Л о ж б и и о II, р у с л о м называется по-
хожее ча ров, углубление, прорезающее го-
ры ни мере своего опускания (различают:
крутое, скалистое, травянистое, галоковое
и ледниковые русла).
Р а с с е л и н о й называется трещина, рас-
секающая скалы в нисходящем направлении
и, в более редких случаях, рассекающая горы
поперек.
К а м и н ом называется вертикальная или,
по крайней мере, очень крутая, окруженная
с трех сторон скала-ми, впадина незначитель-
ной ширины, в которой, однаке. может по'
меститься человек.
Т р е щ и н о й называется узкий камин,
доступный лишь для какой-либо части тела
(проходит рука, нога и т. д.).
Ф е р ш н е й д у н г о м называется про-
странство между двумя, сходящимися под
тупым утлом, скалами.
Б а н д — это непрерывный ленточный
уступ, проходящий вдоль или поперек уте-
са, который может быть покрыт травой,
камнем, галькой, снегом или льдом. Ширина
такого уступа колеблется от нескольких
сантиметров до нескольких метров.
П о л з у ч им б а н д о м называется банд,
проходящий под навесом скалы, продви-
гаться по которому можно лишь ползком.
К а н ц е л ь, плечо, п л а т ф о р м а,
уступ, т е р р а с а — названия различных
по форме и протяжению скалистых высту-
пов.
Т р а в е р с а — поперечный проход з
скалах.
Г у ф е л ь — пустотелая формация в стене.
Ванны — углубления в стене.
Х р е б е т — верхний край сходящихся
друг с другом гор; если таковой совпадает
с общим направлением гор, то называется
главным хребтом, в противном случае —
боковым хребтом.
Формы хребтов чрезвычайно различны:
широкий хребет часто переходит в острый
гребень, сильно изрезанный и образующий
многочисленные башни, иглы и зубцы.
Хребты бывают: скалистые, снеговые,
фирновые и ледяные.
Р и п п е — хребтообразный, боковой вы-
ступ горы.
С т о л б — несколько расчлененный, кру-
той, колоноооразныи отросток горы, не
достигающий до ее вершины.
Г о р н ы е трещ и н ы — образуются
там. где крутые, покрытые тонким слоем
фирна или льда, склоны высоких гор пере-
ходят в менее крутые, расширенные фирно-
вые лощины. На этих 'переходах и обра-
зуются (часто многоэтажные) глубокие,
зияющие, иной раз шириною до нескольких
метров, трещины.
П р о п а с т ь — трещина, образующаяся
вследствие вытаивания снега на плоском
месте, там, где снег соприкасается со ска-;
лой. Часто пропасти бывают очень глубо-
кие, с дном, заполненным водой.
П о п е р е ч н ы е т р е щ и н ы — обра-
зуются там, где ледник спускается по кру-
тым каменным уступам.
И з л о м н ы е т р е щ и н ы — образуют-

ся при изломе глетчера (ледника), распола-
гаются под острым углом к его средней
части.
П р о д о л ь н ы е трещин ы — обра-
зуются при расширении глетчера.
К р е с т о о б р а з н ы е т р е щ и н ы —
возникают там, где ледник при своем спол-
зании встречает выпуклости скал.
Р а д и а л ь н ы е трещины — образу-
ются на «языке ледника» (самая нижняя
часть ледника) и расходятся в радиальном
направлении к краям.
Л е д я н ы е обрывы — образуются
там, где ледник сползает по очень крутым
уступам.
Новый снег — только что выпавший
мокрый или сухой снег.
С н е ж н а я пыль — высушенный, бла-
годаря низкой температуре, сыпучий снег.
П л о т н ы й снег — сухой, но слежав-
шийся, воздухонепроницаемый снег.
Л и п к и й или м о к р ы й снег — сы-
рой, вследствие теплой погоды, талый снег,
из которого легко катаются снежные шары.
Ф и р н о в ы й снег — старый, затвер-
девший ввиду перемен температуры, круп-
нозернистый снег (возраст которого в го-
рах определяется иногда несколькими го-
дами).
Наст — замороженный после оттепели
и не проваливающийся под ногой снег.
Х р у п к и й наст — замороженный с
поверхности легко ломающийся снег.
В е т р я н о й н а с т — наметанный и уп-
лотненный с поверхности ветром мучистый
снег.
П л а с т о в ы й лед -— примерзший к:
11
скалам тонкий и хрупкий, легко отскаки-
вающий лед.
Талый лед — размягченный теплом,
вязкий лед.
3 е л е н ы й л е д — очень крепкий и
плотный, образовавшийся из воды лед. •
Т е м н ы й (или синий) л е д — лсд, об-
разовавшийся из фирнового снега (лед
глетчера), не подверженный действию солн-
ца (т. е. лед, образовавшийся под снегом).
П р о т а .'I и н а — место, освободивше-
еся от снега, вследствие его таянии-
Ф е р н е р — название глетчера в Запад-
ном Тироле
К е е с — название глетчера в Зальц-
бургских Альпах.
Язык г л е т ч е р а нижний конец
ледника.
Паз л е д н и к а — отверстие, находя-
щееся большей частью в языке ледника, из
которого берет свое начало ледниковый
ручей.
М о р э н ы — кучи камней, образовав-
шиеся в результате прежнего сползания
ледника. Мораны бывают: боковые, сере-
динные, конечные, или лобовгле, и грунто-
вые.

18) Как избежать обвалов?
а) Заметив признаки опасности, миновать направления, подверженные обвалам;
б) если это возможно, выбрать для продвижения соответствующий момент, например, перед восходом солнца;
в) пересекать опасные районы в одиночку, на значительной дистанции друг от друга. Каждый последующий должен выжидать, находясь по возможности под прикрытием,пока двигающийся впереди не одолеет препятствия,;
г) при одновременном под'еме или влезании на гору (например, в широких таль-ковых руслах), дистанции следует сохра-нять, по возможности, наиболее короткие.Одновременный под'ем в районе с больши-ми крутизнами можно производить широ-кой цепочкой;
д) особая предусмотрительность нужна при продвижении подразделениями. Идущий впереди должен отмечать соответствующие уступы, ступеньки и т. д. В опаеяых местах последующие подразделения должны ожидать, пока идущий впереди не преодолеет препятствия. Значительная потеря времени при этом окупается большей безопасностью;
е) если возможной причиной обвала яв-ляются дикие животные, овцы, козы, тако-вых следует отпугнуть'криком или свистом;
ж) при влезании с помощью каната следует следить за тем, чтобы таковой не сорвал камня ;
з) на наиболее часто посещаемых доро-гах, тропинках и т. д. в опасных местах установлены особые предупредительные до-ски (сигналы). Кроме того, районы, подвер-
женные обвалам, описаны в специальных справочниках.